Баня из сруба своими руками

Баня из бревна своими руками: пошаговая инструкция

сруб, рука

Если раньше бани строились исключительно из дерева, то сегодня появились и другие материалы (кирпич, газобетон), несмотря на это именно, дерево является классическим и самым популярным материалом. Баня из бревна помогает создать особую атмосферу, свойственную традиционной русской бане.

Подходит ли материал для бревенчатой парной?

Бани из бревна не только можно, но и нужно строить, так как они гарантируют:

  • максимальную функциональность;
  • практичность;
  • долговечность;
  • дают возможность собраться с близкими, друзьями в теплой, душевной атмосфере.

Хвойные деревья считаются лучшим стройматериалом, так как выделяют уникальные смолы, создают неповторимый микроклимат с целительным ароматом. Эта древесина практически не трескается при перепадах температур.

Отлично подходят для работы лиственные породы деревьев – береза, дуб, осина или липа. Они тоже выделяют, полезные для организма человека, элементы, ароматы.

Для строительства подойдут следующие разновидности бревен. Рассмотрим каждый вид отдельно.

Рубленное и строганное

Это срубы стандартной формы, которые обрабатывают вручную. Аккуратно снимается верхний слой (заболонь), получают бревна разного размера в диаметре, в своем первозданном виде.

Сохраняются свойства реагировать на внешние воздействия снаружи и изнутри постройки.

Допустима незначительная шероховатость, сучковатость, стоимость недорогая. Проводить сборку данного материала сложно, так как бревна имеют разный диаметр, что усложняет работу по теплоизоляции.

Подробная статья о бане из рубленого бревна здесь, а из строганого тут.

Оцилиндрованное

Бревна отличаются от предыдущих, красивым, ровным видом и размером. Их обрабатывают на специальных станках, которые дополнительно дают материалу ровную, гладкую поверхность. Материал становится, менее устойчив к негативным воздействиям, но это устраняется путем использования защитных пропиток. Данный вариант дороже в цене.

Полная информация об бане из оцилиндрованного вида бревна по ссылке.

Лафет

Бревно приплюснутого вида, обрабатывается с 2-х сторон, дает минимальную усадку и незначительное появление трещин.

Для строительства подходят бревна с диаметром от 30 см и более, постройки будут качественными, теплыми, прочными. Но возможны варианты в 20-25 см, меньший диаметр будет хуже удерживать тепло.

Бревна большие, толстые с крупным диаметром быстрее и чаще других растрескиваются, но они очень эффектно, богато смотрятся, особенно кедровые. Эта древесина обладает антибактерицидными, лечебными свойствами, в ней не заводятся насекомые. Молодые деревья со средним диаметром наиболее подходящие для массового использования.

Технология строительства бани из рубленного бревна

После строительства бани требуется произвести укладку межвенцового уплотнителя между бревнами. Таким образом, исключается появление щелей, через которые происходят теплопотери.

Строительство бани из бруса, Как построить баню своими руками?

В качестве уплотнителя используется мох или пакля, но данный способ менее популярный из-за сложности проведения работ и дороговизны материала. Современное домостроение предполагает использование льноватина, которые отличается удобством установки, так как производится в форме рулона.

Процедуру заделывания швов называют конопаткой, для ее проведения требуется тот же межвенцовый уплотнитель или льняная веревка. улучшающая внешний вид здания.

С помощью конопатки значительно улучшается теплоизоляция всего здания. Но, проведение данного процесса, следует повторить по истечению усадки здания, то есть после пяти лет его эксплуатации.

Важным вопросом является проблема стыковки бревен, так как рубленные материалы имеют неодинаковый диаметр и для из состыковки, требуются особые навыки.

Стандартный размер бревна составляет 600 см. Если стена здания длиннее, то они стыкуются между собой в месте переруба. Таким образом, стыковые участки становятся незаметными. При отсутствии перпендикулярной стены, на стыковом участке оборудуется переруб, скрывающий стыки.

При отсутствии возможности в сооружении переруба, стыки формируют в шахматном порядке, для более надежной фиксации бревен.

Изготовление бани из дерева обладает еще одним неприятным последствием, таким как растрескивание бревна. Так как дерево является живым организмом, внутри которого находится влага, то после определенной обработки оно высыхает и теряет свою прочность. Так как влага начинает испаряться с центральной части бревен, то именно на них возлагается самая большая нагрузка, приводящая к растрескиванию. Во избежание появления этого процесса, требуется сделать напил деформационного назначения, который поможет вывести влагу без последствий для бревна.

Кроме того, существует опасность синения или потемнения дерева. Данная процедура происходит из-за снижения качества древесины под воздействием влаги, солнца, перепадов температуры и других факторов. Особо чувствительны бревна к грибкам или плесени, которые находятся в воздухе и через него попадают на поверхность. Самыми оптимальными условиями для размножения грибка является температура воздуха 22 и влажность более 90%, поэтому в бане рекомендуется обустроить хорошую вентиляцию, которая позволить предотвратить данный процесс.

сруб, рука

Кроме того, требуется проводить периодическую обработку дерева с помощью антисептических препаратов и пропиток, Если же синева уже появилась на поверхности, то следует ее хорошо отшлифовать и нанести препарат отбеливающего действия.

Перед установкой брусьев, следует побеспокоиться об их обработке с помощью препаратов, которые обеспечат защиту дерева от солнца, влаги и других внешних воздействий. Не следует экономить на покупке данных материалов, так как они способны продлить срок службы деревянной бани в несколько раз. опубликовано econet.ru

Рекомендации по выбору материала

Приверженцам традиций рекомендуется строить баню из качественной древесины хвойных пород. Этот материал нехрупкий, а главное — долго служит. А ещё хвоя отличается экологической чистотой и низкой теплопроводностью, то есть не выпускает тепло и при этом мешает совершаться воздухообмену. Уникальным свойством этого дерева считают стойкость к различным проявлениям климата.

READ  Як очистити туалет вдома

Такое деревянное здание должно стоять на надёжном основании

Для строительства можно взять один из двух видов древесины хвойных пород:

Опытные строители советуют строить баню из брусьев, так как этот материал стоит дешевле, и из него намного проще возводить стены. К тому же брусовая постройка прекрасно обходится без громоздкого фундамента.

Брусовое строение выглядит просто, зато собирается легко

Если остановить свой выбор на оцилиндрованных брёвнах, то можно жестоко разочароваться: бревенчатое строение долго оседает, отчего ввести его в эксплуатацию не получится раньше, чем через полтора года после строительства. В отличие от бани из брёвен, брусовую постройку можно смело использовать спустя полгода с завершения строительных работ.

При покупке брусьев следует воспользоваться рулеткой, чтобы проверить материал на соответствие заданным размерам, а затем удостовериться в хорошем качестве строительного сырья. Для этого нужно сделать следующее:

  • визуально исследовать материал и убрать из приготовленной партии брак, то есть брусья, цвет которых неравномерен или неестественен и свидетельствует о плохой просушке изделия;
  • посмотреть, нет ли среди брусьев строительного сырья с большими трещинами, синеватыми пятнами, червоточинами или другими повреждениями, и отложить его в сторону;

Индивидуальные особенности процесса возведения и эксплуатации сруба

Когда отстраивается баня из строганного бревна или бруса, самой большой проблемой для владельца является малая устойчивость древесины к воздействию влаги. Можно, конечно же, произвести обработку поверхности сруба различными химикатами, но многие владельцы противятся, поскольку опасаются за свое здоровье.

сруб, рука

Конструкционно защитить древесину от воздействия влаги можно при помощи грамотно организованной вентиляции:

  • заливая ленточный фундамент (наиболее популярный), следует делать специальные отверстия (продухи) в нем. Воздух, поступающий туда, обеспечит быструю сушку полов;
  • закладывая первый венец, нужно подложить под него гидроизоляционный слой. Не стоит использовать рулонный рубероид, поскольку он имеет крайне малый эксплуатационный срок на предельных своих характеристиках. Лучше всего использовать гидроизоляционные стекловолоконные материалы или на стеклохолсте. В простонародии они называются еврорубероидом и на них обязательно должна отсутствовать посыпка. Срок эксплуатации такого материала достигает 10-15 лет. Естественно, цена его выше, но эксплуатационные характеристики того стоят;
  • нижний венец в конструкции обязательно должен быть обработан антибактериальным составом, поскольку он будет располагаться ниже уровня полов помещении, и подвергнется при эксплуатации максимальному воздействию природных факторов. Посетителям бани не стоит опасаться испарений от использованного для обработки состава, поскольку качественная вентиляция подпола и средние температуры не создадут нужного эффекта для перемещения воздушных масс в помещения сруба;
  • важно очень качественно смонтировать систему отведения воды в обмывочном помещении и парном отсеке, поскольку любые ошибки могут привести к нежелательным последствиям. После введения бани в эксплуатацию, что-либо исправить будет очень сложно;
  • вентиляция в самой парилке так же должна быть очень качественной. Лучше помещение будет чуть быстрее остывать, чем наоборот влага будет разрушать все вокруг. Просушивать его нужно и после каждого случая принятия процедур. Достаточно будет подкинуть немного дров в печь и открыть все окна и двери, чтобы влага максимально быстро была устранена.

Если закладывать сруб для бани своими руками из бревна, то стоит знать еще об одном злейшем враге древесины – древоточцах. Насекомые очень сильно вредят строительному материалу. Защититься от них можно посредством нанесения специальных пропиток, но их использование безопасно для самого человека во всех помещениях кроме парилки. Конечно же, насекомые могут быть устранены путем нагрева воздуха более 60 градусов по Цельсию, но эта температура не достигается в русском срубе, если говорить об оптимальных условиях для принятия банных процедур.

На любые свидетельства того, что древоточцы атаковали древесину сруба, стоит реагировать оперативно. Нужно единожды протопить баню всухую при температуре в 80-90 градусов по Цельсию. Время прогревания должно составлять от 1,5 часов, а точнее: нужно добиться прогревания ядра бревна до отметки более 60 градусов по Цельсию.

Дерево при этом повреждено не будет, а насекомые с личинками будут ликвидированы. В случае, когда проточенных отверстий от насекомых очень мало, можно обойтись использованием строительного фена при температуре до 150 градусов по Цельсию. С его помощью обрабатываются пораженные участки.

Сруб бани своими руками

Сруб бани можно построить своими руками, если заранее подготовить план-проект постройки, необходимые материалы и инструменты, и запастись свободным временем. Сначала необходимо подготовить сам сруб. При выборе дерева рекомендуется учитывать, в каком регионе оно выросло, какая у него влажность, плотность, не подпорчено ли оно вредителями. Важно обратить внимание и на количество сучков. Их не должно быть слишком много.

Важно: бревна лучше всего заготавливать в холодное время года, так как при минусовой температуре в древесине будет меньше всего влаги.

Подготовка кругляка

После того, как с материалом строительства вы определились, можно переходить к работе. Первым этапом является подготовка кругляка. Чтобы постройка получилась долговечной и прочной, необходимо выбирать для ее строительства определенные участки бревен, которые начинаются от корневища и заканчиваются у кроны. Такое дерево более плотное, на нем практически нет сучков. При выборе сруба предпочтение отдают круглым бревнам без кривизны.

Особенно важна порода дерева. Лучше всего, если это будет сосна, ель или лиственница.

Внимание: если при строительстве используется ель, материал необходимо несколько раз обработать антисептиком.

После подготовки кругляка можно приступать к строительству согласно проекту.

Обработка сруба заключается в следующих этапах:

  • Как только свежий сруб привезли на стройплощадку, ему потребуется 30 дней отлежаться.
  • Далее материал тщательно осматривается и перебирается. Бревна с дефектами следует убрать.
  • Приступаем к обработке, бревна обрабатываются и очищаются от коры — по 15 см с каждой стороны.
  • Складывается материал на высоте 25 см от земли штабелями. При этом необходимо сохранять дистанцию между бревнами в 10 см.
READ  Фундамент для хозблока своими руками

Баня по-чёрному или по-белому: что лучше

Я не собирался откры­вать Америку, проще было довериться опыту деревен­ских жителей. Мне неодно­кратно доводилось парить­ся у соседей в разных ба­нях, которые делились в основном на две группы: по-черному и по-белому, причем последние преобла­дали. Единственным недостатком «белой» бани явля­ется невозможность поль­зоваться ею во время топки, поскольку можно угореть, так как дым из топки в тру­бу проходит через каменку, одновременно нагревая в ней камни. Естественно, при топке дверца каменки долж­на быть плотно закрыта. В настоящее время суще­ствуют достаточно сложные конструкции, в которых во время парения дым от топ­ки направляется в трубу че­рез специальный канал, на­зываемый байпасом, и в па­рилку не поступает. Однако большинство используе­мых нынче банных агрега­тов имеют открытые камен­ки, камни которых распо­лагаются наверху металли­ческих топок, и огонь через них не проходит. Таким об­разом, камни, обогреваясь не пламенем, а раскален­ным металлическим корпу­сом, теряют самое главное — банный дух. И в «черных», и в «белых» банях он образуется благо­даря тому, что пламя и дым, проходя через каменку и на­гревая камни, оставляют на них частички сажи, содер­жащие древесные смолы. Они состоят из значитель­ного числа полезных для здоровья ферментов, про­никающих в организм че­рез кожу под воздействием веников и при дыхании. Не нужно доказывать, что та­кие бани обладают огром­ными оздоровительными и целительными свойствами. Окончательный вы­бор типа бани в моем случае определялся не только этим, но и моими финан-! совыми возможностями. В конце девяностых, когда я начал ее строительство, выбор материалов для сооружения банного агрегата был весьма скудным, а цены — не по карману. Приходилось искать материалы на свалке, в развалинах совхозного коровника, молокозавода и т.п. Бывший в употреблении шестидесятилитровый чугунный котел с достаточно утонченными от ржавчины краями мне отдал знакомый местный житель. По возможности очистив его от ржавчины, я убедился в том, что он у меня еще послужит (и до сих пор не разочаровался). B качестве корпуса ка­менки мне пришло в голову использовать валявшуюся на деревенской свалке двухконфорочную газовую плиту, имевшую стальной жаростойкий корпус. Теперь по всей площади бани необходимо было снять слой дерна до песка, а под топкой банного агрегата еще уложить слой камен­ного бута, чтобы тот не про­седал под собственной тя­жестью. Стенки топки из со­ображений безопасности решено было выполнить толщиной в полтора кир­пича. Возникли определен­ные сложности при установ­ке котла, так как имеющие­ся у него крепежные ушки располагались вертикаль­но и имели малые разме­ры, что не позволяло надеж­но закрепить его над топ­кой. Выход был найден бла­годаря использованию най­денных вблизи железной дороги чугунных пластинок с прорезями. Последние с одной стороны свободно проходили через ушки и за­креплялись на них с помо­щью болтов с гайками, а с другой плашмя ложились на кирпичи, снижая нагрузку на них от котла. Корпус каменки изнутри по бокам был обложен кир­пичами, для того чтобы она лучше сохраняла жар, а не­большая часть ее, отделен­ная металлической стенкой, выполняла функцию байпа­са. Специальная поворот­ная заслонка с выведенной наружу ручкой позволя­ла в дальнейшем перекры­вать байпас, давая возмож­ность пламени и дыму пол­ноценно нагревать камни. Последние укладывались на чугунную решетку, для ко­торой использовались ко­лосники, применяемые в топках для удаления золы в поддувало. Что касается са­мой топки, расположенной под котлом и каменкой, то она практически не отлича­лась от общепринятых, но имела поддувало. Топка и поддувало оборудованы ку­пленными чугунными двер­цами. Дверцу для каменки пришлось сделать самому из стального листа. Дымоход из каменки вы­полнен из найденных на свалке обрезков чугунных труб и снабжен заслонкой. Крепление обрезков труб между собой, а также к ка­менке и кровле осуществля­лось при помощи стальных хомутов, позволяющих ды­моходу перемещаться вниз в случае осадки печи и ка­менки. В потолке же с противопо­жарной целью в месте про­хождения трубы была осу­ществлена разделка, вы­полненная из старого оцин­кованного ведра без дна, заполненного стеклова­той. Ведро было размеще­но узкой частью вниз в спе­циально выпиленном на по­толке круглом отверстии, равном его среднему диа­метру, и не позволяло опу­скаться вниз. Потолок я сде­лал из деловых отходов, представляющих собой до­ски, обрезанные с трех сто­рон и ориентированные четвертой, не обрезанной стороной, т.е. горбылем, вверх. Доски укладывались плот­но друг к другу, но для того, чтобы в процессе их усыха-ния или разбухания в обра­зующиеся щели не выходил пар, они по всей площади потолка были покрыты рас­твором опилок и глины. Пол бани тоже из подобных досок, половиц, только большей толщины и обращенных горбылем вниз. Укладывались они на лаги, в качестве которых использовались старые водопроводные трубы. Последние, в свою очередь, опирались своими концами на тумбы, специально изготовленные из ста рых ведер, зал итых цементным раствором. Чтобы предотвра­тить преждевременное гниение пола, та его часть, на которую выливается много воды во время мытья, выполнена не сплошной, а с зазорами между досками. Кроме того, эта часть пола состоит из трех равных по размеру секций, что по­зволяет поднимать их вертикально при просушке. Половицы секций жестко связаны между собой при помощи поперечных брусьев. Другая часть пола, при-; мыкающая к каменке со стороны дверцы, на которой установлен полок (парилка), была, напротив, выполнена из стационарно уложенных ; половиц без зазоров между ними. Сделано это было ; для лучшей теплоизоляции парилки снизу от голой земли. Кроме того, для допол нительной теплоизоляции парилки от остальной части бани, так называемой мыльной, было решено применить стационарный занавес из трех сшитых между собой соломенных пляжныхподстилок. С той же целью такие же подстилки, только съемные, укладывались на пол под мыльной.

READ  Как правильно измерить крышку унитаза

Прежде всего я подобрал и уложил на выносные части нижних венцов половые до­ски из деловых отходов так­же горбылем вниз, как и в самой бане. Чтобы эти длин­ные (2,5 м) доски не проги­бались под нагрузкой, под них пришлось в центре по всей длине положить дере­вянные лаги-брусья, опира­ющиеся по краям и посере­дине на тумбы, изготовлен­ные, как и в самой бане, из ведер с цементом. Затем я приступил к об­шивке стен предбанника, для чего использовал не­обрезные доски из отхо­дов, только меньшей толщи­ны. Они прибивались вер­тикально, по возможности вплотную, по всему пери­метру до предполагаемого дверного проема. Для того чтобы обеспечить лучшую защиту от ветра, на места стыковок первого ряда до­сок прибивались такие же доски-нащельники, только горбылем снаружи. Таким же образом обшивались фронтоны на чердаке. Поскольку повышенных требований к входной две­ри не было, я решил сделать ее сам. В качестве основно­го материала использовал старую вагонку из разру­шенного коровника. Эти до­ски позволяли плотно сты­ковать их между собой без щелей и связывать при по­мощи поперечных планок, привинченных саморезами к полотну двери. Целительные свойства бани в немалой степени зависят от дров. Лучшие — осиновые и ольховые. А при выборе веника стоит учитывать не только свой­ства дерева, но и площадь листвы — лучше всего «при­бивает» пар к телу дубовый веник из-за крупных ли­стьев. Конечно, в таком предбаннике чувство­вать себя комфортно можно было только в те­плое время года. Однако в помещении са­мой бани необходимо было одновременно усилить те­плоизоляцию снизу и не дать возможность срубу оседать вниз под воздей­ствием силы тяжести. Ясно, что камни, уложенные под нижние венцы, эту задачу не решали — требовалось под­вести под баню фундамент. При этом хотелось макси­мально сэкономить цемент, обеспечив в то же время его прочность под большой на­грузкой. Зная о повышенной проч­ности бутылок вдоль оси, я решил использовать их вме­сто арматуры, располагая вертикально в специально изготовленной из досок под нижними венцами опалуб­ке по всему периметру бани. Соотношение цемента к пе­ску в растворе я применил общепринятое, т.е. 1:4. А чтобы готовый раствор не расте­кался через щели, на дно и по бокам опалубки проло­жили куски старой полиэ­тиленовой пленки. После этого, установив на дно опалубки первый ряд бутылок горлышками вверх, можно было заливать их раствором. Когда первый ряд оказался залитым, при­шел черед второго, потом третьего и так далее. Поскольку ширина опа­лубки была больше диаме­тра нижних венцов, раствор можно было заливать до са­мого верха, предваритель­но подложив между ними и фундаментом куски руберо­ида, чтобы предотвратить их гниение. Для обеспече­ния стока накопившейся по­сле мытья под полом воды, а также более интенсив­ной просушки пола в фунда­менте по диагонали сдела­ны два отверстия — во время топки и мытья они перекры­ваются. Поскольку для фун­дамента использовались преимущественно пивные, водочные и винные бутыл­ки, я в шутку назвал его «алкобетонным».

Отделка сруба изнутри

Хотя внешний вид сруба из оцилиндрованных бревен довольно привлекателен, как снаружи, так и изнутри, все же древесину нужно защитить от паразитов и климатических условий. Для этого пригодятся пропитки и лак. Однако сначала все стыки и швы конопатят, то есть уплотняют.

В этих целях используется мох, пакля, ленточный уплотнитель или синтетические герметики. Конопатку выполняют, начиная с нижнего венца по направлению к верхнему. Работу выполняют с обеих сторон бани по всему периметру. В таком случае бревна будут сидеть плотно и не сместятся.

Все декоративные внутренние работы в бане имеет смысл начинать только после усадки сруба, иначе использованные отделочные материалы могут быть испорчены из-за изменения линейный параметров строения.

Внутренняя отделка может включать декорирование балок морилкой, чтобы придать им изюминку. Швы между бревнами можно украсить бечевкой. Благодаря декору в бане можно создать определенный колорит.

Внутри парной можно разместить лежаки в несколько уровней, чтобы там могло поместиться больше людей. Зачастую, стены обшивают деревянной вагонкой. Однако в таком случае без пароизоляции не обойтись, иначе внутри стен будет образовываться конденсат, и стены начнут гнить.

Следующим шагом будет монтаж печи. В целях безопасности стены по обе стороны от нее обкладывают огнеупорным кирпичом. Это не только выглядит красиво, но и обеспечивает защиту древесины от воспламенения из-за перегрева.

Чтобы сэкономить время и материал, пол можно залить бетонной стяжкой. Однако если вы хотите создать абсолютно гармоничное пространство, лучше установить на полу нужное количество лаг, зазоры между которыми заполняют утеплителем в виде минеральной ваты и нашивают дощатый настил. Доски крепятся в паз. Такой пол можно вскрыть морилкой и лаком. Он будет не только красивым, но теплым по ощущениям.

Безусловно, процесс строительства бревенчатой бани с нуля требует большого терпения, времени, сил и материальных ресурсов. Однако в данном случае результат будет стоить усилий.

Баня из сруба своими руками
Догори
| Denial of responsibility | Contacts |RSS